封面照片：靈感點(Inspiration Point)
這是第二次搭船前往安那卡帕島(Anacapa Island)，去年四月安排去那裡時，因為船長評估海浪太大，下午有可能無法把人接上船，因此不能登島，但還算有誠意的帶我們繞島一圈並退一部分錢。這一次上船後，心裡默默的希望可以順利登島，看到峽島國家公園最常出現在明信片上的景色。
從港口就可以看到遠方的安納卡帕島(右邊較高的島是聖塔克魯斯島)
峽島國家公園由五個小島組成，其他島都是San或Santa開頭，唯獨這個島是用丘馬許(Chumash)印地安語來命名，在印地安語anyapakh的意思是海市蜃樓，因為從美國本土看過去，小小的安那卡帕島在不同時間不同地點，或是天氣的不同，看到的感覺都不一樣，就像海市蜃樓般飄浮在海上。
1869到1938年，有人將羊群帶到島上放牧，1917年統計有500隻羊在島上生活。東安那卡帕島則是在1912年第一個燈塔興建時結束羊群放牧。當時放牧的人認為這裡羊群沒有天敵，所以不會被捕殺，但缺點也不少，羊毛和飼料需要大費周章用船運到大陸，也有不少偷獵者到島上偷羊。此外，羊也把很多珍貴只在這裡有的植物吃光，因此1938年國家紀念地成立後就禁止羊群放牧。
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| 聖塔巴巴拉海峽，蘊含很多石油，所以在海上有個鑽油平台在開採石油 |
過了鑽油平台沒多久，就看到一群海豚在船附近巡游，不時的跳出水面玩耍。
沒多久船長又發現兩隻海洋生物朝我們的船靠近，它就這樣不時的露出胸鰭，可惜到最後都沒有浮出水面，船長也無法判斷它是哪一種鯨魚。
看到這個拱門就表示碼頭到了
沒多久船長又發現兩隻海洋生物朝我們的船靠近，它就這樣不時的露出胸鰭，可惜到最後都沒有浮出水面，船長也無法判斷它是哪一種鯨魚。
看到這個拱門就表示碼頭到了
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| 這是東安那卡帕島旁著名的拱門 |
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| 碼頭上方有一個可以將大型物資吊起的起重機 |
今天風和日麗，浪也不大，終於成功上島了！等到船員把所有人和裝備弄上岸，把人分為兩組做解說，一組是要過夜的，一組是一日遊的。講解的管理員告訴我們在島上的注意事項和下午的集合時間後，就讓大家自由活動，並說如果有興趣跟管理員走的話，在遊客中心等一下他。
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| 船長必須在船的頂端控制，讓船的尾端對準碼頭的樓梯，遊客再依序上島，若浪大就會增加乘客落海的危險性 |
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| 海鷗嘴巴上的紅點，是讓小海鷗敲擊，告訴爸媽肚子餓了 |
在遊客中心等了半小時左右，管理員帶著大家往教堂灣(Cathedral Cove)的方向走，途中停下來講解一下外來種植物-冰草(Ice Plant)
1940~50年代，住在這的燈塔人員引進冰草做為景觀植物和防止土壤侵蝕之用，結果冰草大量繁殖危害到本地植物，也進而影響到靠本地植物生存的動物，如今冰草在島上的覆蓋率達20%，本來國家公園想在2016年國家公園服務局成立100周年前，把冰草完全剷除，所以把冰草移除後種植其他本土植物，結果運氣不好2016年加州大乾旱，種下去的本土植物全死光。也用過大塑膠布把冰草蓋起來，隔絕陽光讓它死亡，結果島上風太大效果不彰，至今還沒成功達成任務。
教堂灣(Cathedral Cove)得名的由來是因為這個貫穿的海蝕洞，上方的岩石會反射光線一閃一閃的，像是莊嚴的教堂一般，管理員說他自己還沒去過，可以划船進去。
接著要我們低頭看看步道上有些甚麼東西，這些步道上的貝殼碎片是當初丘馬許印地安人吃剩所丟棄的，考古發現島上共有29處貝塚。
丘馬許印地安人居住的範圍大致從加州聖路易斯．歐畢斯波(San Luis Obispo)到馬利布(Malibu)峽谷之間，包含4個北邊的峽島國家公園的島，現今約有148個村莊被考古學家認定，其中2個在聖塔克魯斯(Santa Cruz)島、8個在聖塔羅莎(Santa Rosa)島以及2個在聖米格爾(San Miguel)島。安那卡帕島因為缺乏水源，丘馬許人應該是季節性的住在這裡。丘馬許人充分利用了沿岸和海洋的資源，發展出一個極為成熟的社會，在聖塔羅莎島近年更發現了一具13000年前(更新世Pleistocene-era)的女性骨骸-阿靈頓溫泉女人(Arlington Springs Woman)， 是現今所發現最老的北美骨骸之一，也證明了丘馬許人已經在此地生活了上萬年。
丘馬許名字的由來是由印地安語Michumash而來，Michumash意思為"貝殼錢幣的製造者"，也是大陸丘馬許人用來形容住在島上的丘馬許人的詞。'Achum(shell bead money)是用橄欖殼(Olivella Shell)當原料，用聖塔克魯斯島上的角岩鑿孔所製成的錢幣，島名用此和大陸上的人交換物資。可在下面連結看貝殼錢幣的樣子。
http://www.sunnyvalegarden.com/beyond/oldest-sunnyvale-resident/
丘馬許人由來的傳說
大地之母Hutash在Limuw島(Santa Cruz Island)用魔法植物(Magic Plant)的種子創造了第一個Chumash人，大地之母的丈夫是被稱做天蛇(Sky Snake)的Alchupo'osh(就是丘馬許人稱銀河的詞)，祂的舌頭可以發出閃電，有一天祂發出閃電到陸地弄出火光，做為祂給丘馬許人的禮物，此後，丘馬許人就開始用火取暖和煮飯，也因此繁衍出越來越多的人，Limuw也越來越擁擠，製造出來的噪音讓大地之母感到很煩躁，因此祂決定一部分的人必須搬到大陸去，那時大陸上還沒有人居住。Hustash在聖塔克魯斯島最高的山和卡賓特里拉(Carpinteria)附近的高山Tzchimoos搭了彩虹橋(Wishtoyo)，Hustash告訴人們走過彩虹並在世界各地繁衍下一代，有些人安全的走過去，但有些人失足掉落海裡，Hustash很內疚，為了不讓他們溺死，把他們全部變成海豚，也因此丘馬許人認為海豚是他們的手足。還有個傳說是當人們在用火時，天上的白色禿鷹(Condor)很好奇，想要飛近瞧瞧，結果飛得太近翅膀被燒焦，從此以後禿鷹就變成黑色的，只剩下翅膀下方一小部分沒被燒到還是白色的。
丘馬許社會的階級分三層，最高是酋長、薩滿、造船人和工匠；次高是工人、漁夫和獵人；最下等是窮人和被放逐者。造船者所造的船稱Tomol, 是北美最古老的海洋船。大部分的Tomol是由北加州漂流下來的紅木所製，長約2.4到9公尺，可以坐3~10個人不等。製造方法是將一片木板做為底座，3~4片木板至於側邊，再用有韌性的植物如馬利筋(Milkweed)、 木薯(yucca)和 羅布麻(dogbane)將木板綁在一起(也有用鹿的肌腱)，用松脂加瀝青混合的膠水Yop填滿空隙處，最後用鯊魚皮打磨，紅土上色，鮑魚殼裝飾。因為有船的出現，讓島上和大陸的人們可以頻繁交易。2001年9月，有一群丘馬許後裔滑著Tomol橫跨聖塔芭芭拉海峽到安那卡帕島，在125年後重現祖先的傳統，將來也會定期舉辦划船跨海的儀式，將古老的技藝傳承下去。
這個島與世隔絕的獨特生態系在1938年首度被重視，因而成立國家紀念地保護，直到1980年，才和鄰近的五個小島組成峽島國家公園，因為與世隔絕，有人稱這裡是美國版加拉巴哥群島(達爾文演化論描述的島)。
管理員最後在啟發點(Inspiration Point)跟我們說了些島上鳥類的事情，他說這裡很多鵜鶘(送子鳥)，當初也受到農藥DDT所害，蛋殼很薄沒法孵化，直到禁用後才逐漸恢復數量，它們也非常怕打擾，因此只要被干擾，就會棄巢棄蛋而去，所以它們現在大都聚集在西安那卡帕島，因為東邊有太多遊客。講完故事之後，管理員就先離開了，留大家自由活動。
1940~50年代，住在這的燈塔人員引進冰草做為景觀植物和防止土壤侵蝕之用，結果冰草大量繁殖危害到本地植物，也進而影響到靠本地植物生存的動物，如今冰草在島上的覆蓋率達20%，本來國家公園想在2016年國家公園服務局成立100周年前，把冰草完全剷除，所以把冰草移除後種植其他本土植物，結果運氣不好2016年加州大乾旱，種下去的本土植物全死光。也用過大塑膠布把冰草蓋起來，隔絕陽光讓它死亡，結果島上風太大效果不彰，至今還沒成功達成任務。
教堂灣(Cathedral Cove)得名的由來是因為這個貫穿的海蝕洞，上方的岩石會反射光線一閃一閃的，像是莊嚴的教堂一般，管理員說他自己還沒去過，可以划船進去。
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| 這張照片中間黑黑的地方就是教堂灣 |
管理員帶著我們繼續往啟發點(Inspiration Point)走，途中也暫時停下教我們認一下原生植物。
接著要我們低頭看看步道上有些甚麼東西，這些步道上的貝殼碎片是當初丘馬許印地安人吃剩所丟棄的，考古發現島上共有29處貝塚。
丘馬許印地安人居住的範圍大致從加州聖路易斯．歐畢斯波(San Luis Obispo)到馬利布(Malibu)峽谷之間，包含4個北邊的峽島國家公園的島，現今約有148個村莊被考古學家認定，其中2個在聖塔克魯斯(Santa Cruz)島、8個在聖塔羅莎(Santa Rosa)島以及2個在聖米格爾(San Miguel)島。安那卡帕島因為缺乏水源，丘馬許人應該是季節性的住在這裡。丘馬許人充分利用了沿岸和海洋的資源，發展出一個極為成熟的社會，在聖塔羅莎島近年更發現了一具13000年前(更新世Pleistocene-era)的女性骨骸-阿靈頓溫泉女人(Arlington Springs Woman)， 是現今所發現最老的北美骨骸之一，也證明了丘馬許人已經在此地生活了上萬年。
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| 丘馬許印地安人居住範圍示意圖 |
安那卡帕島是唯一使用印地安語的島，其他島在印地安語分別稱Limuw(Santa Cruz Island)，意思為"在海中(in the sea)"；Wi'ma(Santa Rosa Island)，意思為"紅木漂流木(redwood driftwood)"；Tuqan(San Miguel Island)則沒有被翻譯為現代語言。
丘馬許名字的由來是由印地安語Michumash而來，Michumash意思為"貝殼錢幣的製造者"，也是大陸丘馬許人用來形容住在島上的丘馬許人的詞。'Achum(shell bead money)是用橄欖殼(Olivella Shell)當原料，用聖塔克魯斯島上的角岩鑿孔所製成的錢幣，島名用此和大陸上的人交換物資。可在下面連結看貝殼錢幣的樣子。
http://www.sunnyvalegarden.com/beyond/oldest-sunnyvale-resident/
丘馬許人由來的傳說
大地之母Hutash在Limuw島(Santa Cruz Island)用魔法植物(Magic Plant)的種子創造了第一個Chumash人，大地之母的丈夫是被稱做天蛇(Sky Snake)的Alchupo'osh(就是丘馬許人稱銀河的詞)，祂的舌頭可以發出閃電，有一天祂發出閃電到陸地弄出火光，做為祂給丘馬許人的禮物，此後，丘馬許人就開始用火取暖和煮飯，也因此繁衍出越來越多的人，Limuw也越來越擁擠，製造出來的噪音讓大地之母感到很煩躁，因此祂決定一部分的人必須搬到大陸去，那時大陸上還沒有人居住。Hustash在聖塔克魯斯島最高的山和卡賓特里拉(Carpinteria)附近的高山Tzchimoos搭了彩虹橋(Wishtoyo)，Hustash告訴人們走過彩虹並在世界各地繁衍下一代，有些人安全的走過去，但有些人失足掉落海裡，Hustash很內疚，為了不讓他們溺死，把他們全部變成海豚，也因此丘馬許人認為海豚是他們的手足。還有個傳說是當人們在用火時，天上的白色禿鷹(Condor)很好奇，想要飛近瞧瞧，結果飛得太近翅膀被燒焦，從此以後禿鷹就變成黑色的，只剩下翅膀下方一小部分沒被燒到還是白色的。
丘馬許社會的階級分三層，最高是酋長、薩滿、造船人和工匠；次高是工人、漁夫和獵人；最下等是窮人和被放逐者。造船者所造的船稱Tomol, 是北美最古老的海洋船。大部分的Tomol是由北加州漂流下來的紅木所製，長約2.4到9公尺，可以坐3~10個人不等。製造方法是將一片木板做為底座，3~4片木板至於側邊，再用有韌性的植物如馬利筋(Milkweed)、 木薯(yucca)和 羅布麻(dogbane)將木板綁在一起(也有用鹿的肌腱)，用松脂加瀝青混合的膠水Yop填滿空隙處，最後用鯊魚皮打磨，紅土上色，鮑魚殼裝飾。因為有船的出現，讓島上和大陸的人們可以頻繁交易。2001年9月，有一群丘馬許後裔滑著Tomol橫跨聖塔芭芭拉海峽到安那卡帕島，在125年後重現祖先的傳統，將來也會定期舉辦划船跨海的儀式，將古老的技藝傳承下去。
1542年，西班牙人是第一個和丘馬許人接觸的歐洲人，胡安．羅德里格斯．卡布里洛(Juan Rodriguez Cabrillo)對丘馬許人的好客感到印象深刻，但歐洲人帶來的疾病，即使是小感冒，也讓從來不曾在北美出現的病毒，殺死很多丘馬許人。為了將印地安人轉信天主教，也為了保護西班牙領土不被俄羅斯人侵占，1772~1822年的教堂時代(Mission Era)，很多丘馬許人被遷移出原本的居住地，加上西班牙人需要人力來開墾教堂周遭，丘馬許傳統的社會結構也被破壞殆盡。加州被墨西哥接管後，教堂被去聖化，失去傳統也失去教堂保護的丘馬許人變得更加貧窮。到美國拿下加州，加州開始掏金熱後，丘馬許人更加被邊緣化。至今，僅存的約5000人丘馬許後代，為了部落傳統的延續而努力。
這個島與世隔絕的獨特生態系在1938年首度被重視，因而成立國家紀念地保護，直到1980年，才和鄰近的五個小島組成峽島國家公園，因為與世隔絕，有人稱這裡是美國版加拉巴哥群島(達爾文演化論描述的島)。
管理員最後在啟發點(Inspiration Point)跟我們說了些島上鳥類的事情，他說這裡很多鵜鶘(送子鳥)，當初也受到農藥DDT所害，蛋殼很薄沒法孵化，直到禁用後才逐漸恢復數量，它們也非常怕打擾，因此只要被干擾，就會棄巢棄蛋而去，所以它們現在大都聚集在西安那卡帕島，因為東邊有太多遊客。講完故事之後，管理員就先離開了，留大家自由活動。
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| 管理員生動的說明小海鷗怎麼學飛的 |
到達這朝思暮想(是有沒有那麼誇張?)的著名景點，在這裡吃午餐拍照，心裡終於感覺確確實實的到了峽島國家公園，那種滿足感和成就感無法用言語形容。
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| 這就是峽島國家公園的著名景點靈感點(Inspiration Point)， 在很多明信片或書的封面都可以看到這個景色 |
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| 這個角度挺像在海上的游龍 |
離開靈感點(Inspiration Point)後，往和來時路不同的鰭足類點(Pinniped Point)方向走。
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| 鰭足類點(Pinniped Point) |
在鰭足類點可以看到底下海岸棲息了很多海獅和海豹，以前毛皮獵人除了獵殺海獺，也會順便獵殺海豹、象鼻海豹和海獅，以獲取它們的皮和油，甚至連海獅的鬚都有人拿來清潔煙斗，直到20世紀初才被禁止，結束了數個世紀的屠殺。
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| 這裡就是科學家培養本地植物的地方 |
算準時間回到遊客中心區域，再花個幾分鐘快步走到燈塔拍照。
即便1853年發生溫菲爾德．史考特(Winfield Scott)船難，但直到1912年這裡才建了一座簡易無人燈塔，一個頂端有乙炔燈的15公尺 高金屬塔。最後應人民的強烈要求，希望在聖塔芭芭拉海峽能有個更好幫助航行的燈塔，1932年美國燈塔局才又建了一個三層樓高福瑞奈燈塔。燈塔周遭的輔助建築採用西班牙復興樣式：瓦片屋頂、灰泥牆和拱門。
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| 福瑞奈透鏡 |
下午3點準時在碼頭等來接我們的船班，等大家都上船後，漸漸的駛離碼頭，船長還帶我們小繞到拱門後方看一看才回程，這一趟峽島國家公園之旅也圓滿的結束了。
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